MARIO TRIMERI

Mario Trimeri - Nepal

2008-02-11T10:27:00.000-08:00

Mario Trimeri - Siberia Artica

2008-02-11T10:17:00.001-08:00

Mario Trimeri - Kamchatka

2008-02-07T07:16:00.000-08:00

Kamchatka, oltre la Tundra (anno 1995)
Dall'altra parte del mondo c'è un lembo di terra fino a ieri volutamente dimenticato perchè considerato un'area militare strategicamente importante per il regime sovietico. Oggi parte del territorio è abibita a parco naturale, costellato da vulcani e geyser che emergono dalla vasta pianura verde che ricopre tutta la penisola. Un ambiente incontaminato; fino a dove l'uomo non è arrivato.

La lunga "linea di fuoco del Pacifico" è stata di recente protagonista di alcuni eventi, tra cui l'incredibile eruzione il primo di ottobre 1994 del vulcano Kljucevskji (m.4.750) filmata dal satellite, che come nel 1991 ha parzialmente oscurato il cielo del Kamchatka. Sopra la penisola c'è stato il recente incontro nello spazio tra la navetta americana Discovery e la stazione orbitale russa Mir il 6 febbraio 1995 e per gli abitanti di Petropavlosk è un segno importante di avvicinamento al mondo. Quando il nostro aereo si è involato per Mosca mi è sembrato di rientrare da una meta lontanissima; e speciale.

Mario Trimeri - Polo Nord

2008-02-07T03:46:00.000-08:00

Mario Trimeri - Surma Etiopia

2008-02-06T12:06:00.000-08:00

SURMA, NELLA VALLE DEL KIBISH
Tra le "Montagne della Luna", nel sud dell'Etiopia, vive una delle ultime popolazioni ancora integre della Terra. Ai nostri giorni, con l'apertura al mondo esterno di tutte le regioni del Paese, la tribù rischia in breve di perdere la sua singolare identità.Gli uomini decorano il proprio corpo con pitture raffinate come fosse una tela e le donne portano con orgoglio il piattello labiale trapezoidale. Anche Vittorio Bottego nella sua esplorazione verso l'Omo parla di questo popolo "simile ai Mursi".

La caratteristica principale del popolo Surma sono i piattelli labiali trapeziodali che portano le donne nel labbro inferiore e le decorazioni disegnate sui corpi degli uomini. L'usanza del piattello deriva dalla tradizione dei Mursi, un'etnia che vive lungo il fiume Omo e della quale i Surma appartengono come famiglia.La differenza fra loro sta nel tipo di piattello usato: rotondo di terracotta per le donne Mursi e trapezoidale,o detto anche triangolare, di legno e più leggero per le Surma. Questa usanza estremamente originale non è,come si pensava,stata dettata per storpiare il viso delle giovani al tempo degli schiavi ed evitarne il sequestro,bensì per accrescerne la bellezza e quantificarne la dote richiesta per averle in spose. Il taglio del labbro viene fatto a 15/16 anni e comporta anche l'avulsione dei quattro incisivi inferiori perchè il piattello sia stabile sui due denti esterni.Col tempo il foro viene allargato inserendo dei piattelli o dei pezzi di legno di dimensioni crescenti fino a raggiungere la misura desiderata e corrispondente alla dote richiesta.I piattelli più grandi possono raggiungere un diametro di oltre 20 centimetri con un conseguente cordone labiale "stirato" di 60 centimetri circa.Prima di inserire il piattello, il labbro viene bagnato con la saliva e poi massaggiato diverse volte con le dita in modo da ammorbidirlo e renderlo più elastico. Poi il cordone labiale esterno viene inserito nella scanalatura marginale del piattello e questo viene poggiato nella bocca tra lo spazio lasciato dagli incisivi estratti. In presenza degli uomini il piattello viene sempre portato anche se provoca grosse difficoltà nell'espletamento delle funzioni normali quali il parlare,il mangiare ed il bere. Nelle persone anziane la perdita di elasticità della pelle provoca la rottura del labbro e così viene reciso.
Un momento importante e rituale dei Surma è il donga,la lotta con i bastoni che vede due giovani sfidanti scapoli battersi per dimostrare il loro coraggio e la loro forza.I duelli si svolgono dopo il periodo delle piogge,nel nostro inverno, e prima delle sfide i sostenitori dei duellanti li incitano cantando,ululando e danzando.Nel frattempo i giovani vengono vestiti con delle fasce che proteggono le parte più esposte come la testa,il collo,i polsi e le ginocchia.Al via i bastoni volano per colpire l'avversario finchè non cade definitivamente; il vincitore allora viene portato sulle spalle degli amici di fronte alle ragazze che in questo frangente possono scegliere o farsi scegliere in spose. L'occasione del donga prevede sempre diverse sfide e sfidanti; raramente una sola.Chi vince si mette in mostra non solo alle giovani in età di matrimonio, ma alla comunità intera e ne acquista prestigio all'interno.Per chi perde c'è la consolazione di un'altra opportunità futura per riscattarsi.
I Surma,oltre al bastone con la caratteristica punta a forma fallica,hanno addosso sempre delle altre armi.Oltre a coltelli di diversa grandezza,molti sfoggiano dei vecchi fucili e addirittura dei Kalashnikov che gli conferiscono un'aria di importanza.
Gli uomini vivono completamente nudi e solo raramente portano una stoffa sulla spalla.I loro corpi snelli sembrano slanciati verso il cielo tanto sono alti e affusolati; la loro "vestizione" avviene al fiume dove la pelle dapprima viene lavata e poi decorata. Le pitture vengono realizzate con la polvere di gesso mescolata con l'acqua o con argilla e acqua.Su una mano o in una cavità della pietra viene tenuto l'impasto cremoso dove l'artista attinge per dipingere sul suo o sul corpo di un'altro la genialità e la stravaganza di un popolo che ancora oggi possiamo definire primitivo. E così il "vestito" viene tracciato sui corpi che diventano espressione rituale,sui volti per dare peso ad un momento triste o di grande solennità per un incontro con la tribù. Con la punta di un pezzo di canna o di uno stelo imbevuta nell'impasto di gesso i Surma creano dei cerchi o delle linee o dei motivi.E fanno giocare anche le mani impregnate di gesso; lo "tirano" sui corpi dei compagni come un massaggio terapeutico tanto è l'impegno nel lavoro creativo.I bambini guardano con interesse i grandi cercando di copiare un'arte che saranno loro stessi a proseguire. La bellezza fisica,il corpo come centro cosmico con regole tradizionali in cui si esprime l'arte,la temporaneità dell'arte che può essere rinnovata ogni volta e che può essere compresa e spesso incompresa ai nostri occhi esterni.Nel caso specifico, il piattello labiale e le scarificazioni possono apparirci delle deturpazioni fisiche ma per i Surma le donne "completano" così la loro bellezza.
Per questo vengono ammirate e sono oggetto di desiderio da parte degli uomini.

Working in Progress

Mario Trimeri - Polo Sud

2008-02-06T12:04:00.001-08:00

Queste immagini dell'Antartide si riferiscono alla mia salita al Mount Vinson, la cima più elevata dell'Antartide, il Pianeta Bianco. Un'isola-continente ricoperta di ghiaccio e battuta da venti freddi, invivibile e isolata dal resto del mondo. Si accede alla base di Patriot Hills con un volo da Punta Arenas che opera nel periodo novembre-febbraio per trasportare gli alpinisti con un Hercules dalla Terra del Fuoco direttamente nel cuore dell'Antartide e da quì con un bielica sino al Campo Base del Vinson da dove inizia la salita verso la montagna. L'area del Vinson è costellata di cime e da catene di montagne che dall'alto assomigliano a delle spine dorsali dalle forme eccezzionali. Il fascino del cuore bianco della Terra è tanto difficile da descrivere tanto è invivibile. Gli unici "abitanti" sono i pinguini che vivono nelle isole e nelle penisole intorno al continente; al suo interno solamente la base russa Vostok e la base americana McMurdo sono operative stabilmente, ma per quasi la totalità dell'anno per chi vi lavora non è possibile uscire all'aperto; le temperature sono rigidissime e mediamente sotto i 50 gradi lo zero.

Working in Progerss

Mario Trimeri - Antartide

2008-02-06T10:49:00.000-08:00

ESTREMO SUD, NEL MARE DI ROSS

In Antartide lungo le rotte di Ross e Shackleton

Lasciamo Hobart, capoluogo della Tasmania, nel pieno dell’estate australe e la nostra rompighiaccio russa ha come rotta l’estremo sud del mondo; il Mare di Ross in Antartide. La navigazione dura una settimana e spesso le acque dell’Oceano sono scosse da onde alte ed impetuose. Si incontrano Macquarie Island, santuario della natura con i suoi tre milioni di pinguini reali, e poi le Balleny Islands attraversate dalla linea del Circolo Antartico e perse nel vento e nel ghiaccio che le circonda per buona parte dell’anno. Il primo punto a terra che tocchiamo arrivando nel Pianeta Bianco è Cape Adare, un promontorio abitato da 260.000 pinguini Adélie, che fu scoperto nel 1841 dal Capitano James Ross, e dove si trova ancora integra la capanna del norvegese Carsten Borchgrevink che trascorse per primo un inverno sul continente antartico. Sul fondo della grande insenatura di Cape Adare si vedono delle cime che sono parte della catena denominata Transantartic Mountains, e si snodano per migliaia di chilometri dal Polo Sud fino a Davies Bay: un susseguirsi di montagne e ghiacciai, con centinaia di vette ancora inviolate. Riversano sul mare e sul Southern Ocean una infinità di iceberg, piccoli e alcuni grandi come un’intera regione. Il piu’ esteso è il B15 che salirò con alcuni della spedizione;da sopra si ha la sensazione di trovarsi su un’isola stabile e invece anche queste masse di ghiaccio si spostano lentamente durante i pochi mesi quando il mare non è gelato. Recentemente si è spezzato in 2 e si trova di fronte al Drygalski Ice Tongue, una lingua di ghiaccio lunga 30 miglia, vicina alla base italiana di Terra Nova Bay. Guardando verso sud c’è un monte, o meglio un vulcano che domina la scena e che è stato un punto di riferimento per qualsiasi spedizione verso l’Antartide: l’Erebus, un maestoso cono fumante, uno dei pochi ancora in attività nel continente di ghiaccio, che si erge su Ross Island come una sentinella dei silenzi infiniti. Il primo a salirne la cima (3.795 metri) fu Sir Ernest Shackleton nel 1908 con alcuni membri della spedizione Nimrod che ai suoi piedi, a Cape Royds, costruirono il rifugio per la loro permanenza dal 1907 al 1909. La costruzione ancora oggi è intatta e conservata come quando la spedizione la lasciò; muoversi al suo interno è entrare nella storia stessa delle esplorazioni polari. Ci sono le cose che Shackleton e i suoi compagni hanno usato per cucinare, vestirsi, trascorrere il lungo periodo di permanenza con le casse dei viveri e i ripostigli degli attrezzi, le cucce dei cani e il grasso di foca ancora immagazzinato. Andiamo poi a Cape Evans nel luogo scelto da Scott per costruirne il suo rifugio nel 1911. E’ a pochi metri dal mare e intorno è abitato da leoni marini che sonnecchiano sopra il ghiaccio e osservano con stupore la nostra presenza. All’esterno della capanna, denominata Discovery Hut, vi sono un paio di depositi di viveri con scatolame di ogni forma e dimensione. Il freddo ha conservato gelosamente ogni cosa e all’entrata del rifugio gli sci sono ancora appesi, la stufa porta una pentola, le confezioni di cibo ben riposte sui ripiani e il tavolone dove la spedizione discuteva e consumava i pasti è di fronte a me con il volto dolce e serio di Robert Falcon Scott che vige sui suoi uomini.
Imprese epiche quelle di allora dove si partiva verso i mari del sud con destinazione l’incognito, dove far ritorno era una speranza ma straordinari ideali muovevano quegli uomini. L’illusione è quella che esserne nel loro luogo di vita e di poter toccare con gli occhi le loro cose vissute sia un modo per comprenderne la loro grande avventura.

Mario Trimeri - Triade Caucasica

2008-01-26T03:13:00.001-08:00

Viene definita "La Triade Caucasica" l'insieme delle tre montagne, che altro non sono che vulcani spenti, che geograficamente si trovano nella catena del Caucaso al confine tra Europa ed Asia.
Mario ha realizzato tutte e tre le salite con l'amico Renzo Mondadori.
Il Damavand si trova in Iran, a nord della capitale Teheran, nella catena dell'Elborz dove il vulcano spicca per essere la montagna più imponente e più elevata. E' il vulcano più alto di tutta l'Asia e la mia salita nell'agosto 2007 avviene 80 giorni esatti dopo il mio arrivo in vetta all'Everest e così in meno di tre mesi realizzo le salite alle due vette più alte del continente nelle loro peculiaretà (montagna e vulcano).

L'Ararat si trova in Turchia al confine con l'Armenia. E' una montagna che appartiene alla storia che si creda o meno all'Arca, e si staglia sulle pianure assolate e bollenti (d'estate) dell'Anatolia.

L'Elbrus si trova in Kabardino Balkaria, un'ex republica sovietica dal nome troppo difficile per essere vero; ma lo è!

Mario Trimeri - Denali Alaska

2008-01-26T01:42:00.001-08:00

Mario Trimeri - Isola di Pasqua

2008-01-23T09:48:00.000-08:00

Mario Trimeri - Vulcani

2008-01-23T09:45:00.000-08:00

Il pianeta Terra è costellato da vulcani in ogni ogni suo continente che sono una delle espressioni più significative ed esteticamente più belle del nostro mondo. La loro forma conica, come quella delle piramidi, ci riporta alla vita stessa che dentro di sè continuerà a pulsare ancora per qualche milione di anni e alla storia della sua formazione che ancora oggi non è terminata.
Il mio interesse iniziale era rivolto verso gli spazi planetari che racchiudono miliardi di stelle e pianeti caratterizzati da crateri vulcanici e di impatto; esempio ne è la Luna o Marte e queste sfere nel cielo mi impressionavano per il loro aspetto estetico. Ho ribaltato poi sulla Terra quell'interesse "celeste"ed ho scoperto che nel nostro infinitamente piccolo circondario del mondo siamo in ottima compagnia. Dalle Isole Eolie, al Vesuvio, all'Etna, la cosidetta Triade Mediterranea, all'Anello di Fuoco del Pacifico che parte dal Sud America e attraverso l'Alaska e il Giappone scende sino in Papua Nuova Guinea e in Nuova Zelanda è tutto un susseguirsi di vulcani, alcuni ancora in attività ed altri spenti, in ambienti straordinariamente suggestivi che condizionano, tra l'altro, con la loro attività sismica ogni territorio dove si trovano.
I vulcani sono visti con benevolenza, altre volte con terrore, spesso temuti e venerati ma sempre come un'espressione viva della Terra.

In questo contesto ho raggiunto le cime dei vulcani più alti del mondo ed ho salito 6 delle Volcanic Seven Summits, cioè 6 delle 7 vette più alte di ognuno dei 7 continenti della Terra; mi manca all'appello solo il Sidley, il più elevato dell'Antartide.
La mia ultima salita risale al 28 dicembre 2007 quando ha messo piede nel punto vulcanico più alto dell'Oceania, ossia al Giluwe, in Papua Nuova Guinea. Per maggiori dettagli sulla salita, mio sito internet:
http://www.sevensummits-volcanoes-mariotrimeri.com/

Mario Trimeri - Papua Nuova Guinea

2008-01-23T05:59:00.000-08:00

NUVOLE SUL SEPIK di Mario Trimeri

Questo volume sulla Papua Nuova Guinea tratta del Paese in generale e dell'arte del fiume Sepik che è il cuore culturale della nazione. Dopo diverse spedizioni nell'isola, Mario Trimeri ne traccia un quadro preciso sia sulla situazione sociale, geografica (dalle montagne alle grandi pianure fluviali e ai vulcani) e dell'arte straordinaria che viene scolpita sul legno dalle tribù lungo il Sepik. E poi i colori con cui i guerrieri pitturano i loro volti durante le ceriminie del Sing Sing, con le preziose piume degli Uccelli del Paradiso che completano delle "opere" fuori dal tempo.

Il libro è corredato di immagini di forte impatto suggestivo.

La grande isola della Nuova Guinea (Papua Nuova Guinea e Irian Jaya) assomiglia nella sua forma ad un uccello appollaiato su un ramo.
Le leggende dei meravigliosi “Uccelli del Paradiso”, che nei secoli scorsi si raccontavano nelle corti europee, sembrano trasformarsi nel corpo di un’isola del Pacifico, a suggello di tante fantasie. Un’isola selvaggia, verde e montuosa, con cime innevate e vulcani ancora in attività, e genti nascoste dietro strati di foreste o valli impervie che la dividono a metà.
I favolosi piumaggi che avevano creato tanta curiosità nei salotti del vecchio continente, da Magellano in poi, si nascondono dentro le acque dell’oceano e si mostrano impalpabili nelle isole di New Britain, Bougainville e New Ireland.
Quel corpo appollaiato si appoggia sul ramo della penisola australiana con una grazia reale. Sembra voglia affermare la sua indiscutibile egemonia a simbolo della Nuova Guinea.

Mario Trimeri - Montagna

2008-01-23T05:56:00.000-08:00

Nel mio viaggiare per terreni diversi, mi è capitato spesso di dovermi confrontare con la montagna. Rispetto ad altri ambienti, una cima diventa quasi sempre una sfida con se stessi e un'"impresa" di cui ti puoi vantare, perchè diventa molto difficile affermare che hai trascorso 20 giorni in appostamenti per fotografare l'upupa o il martin pescatore, col rischio di farti ridere dietro e apparire persino patetico, mentre vantarti che hai salito la montagna himalayana dal nome strano o altisonante fa un'effetto completamente diverso, quasi da eroe. Se ho iniziato a salire tanto in alto è stato sicuramente per il mio bisogno di evadere dal quotidiano e così per un decennio ho frequentato Alpi e Dolomiti assai assiduamente mentre i viaggi extra-europei si limitavano al trekking e alle traversate a piedi,oltre che da turista. Poi il discorso si è ribaltato e nell'ultima decade la montagna ha solo il sapore esotico e in questo contesto ho raggiunte le cime più disparate da un capo all'altro del mondo, riuscendo a concludere come secondo italiano le Seven Summits, cioè le 7 cime più alte di ogni continenete della Terra e salendo pure 6 dei 7 vulcani delle Volcanic Seven Summits. Una spinta quasi fondamentale per arrivare sin lassù me la ha stranamente inferta la mia passione per la fotografia e infatti questo mio tratto "molto originale" diventa tutto un trafficare di fotocamere dentro gli zaini e/o le giacche durante i momenti che dovrebbero essere di pura sublimazione per l'arrivo in vetta. Io, contrariamente a tutta la platea di alpinisti, in quei frangenti mi diletto ad armeggiare con l'apparecchiatura fotografica, cosciente di essere un previlegiato nel poter riprendere da lassù il mondo sottostante e che mi circonda. Quelli si che sono momenti magici!

Mario Trimeri - Everest

2008-01-23T05:28:00.000-08:00

Il 18 maggio 2007 Mario Trimeri raggiunge la vetta dell'Everest, la cima più alta del mondo, e completa le sue Seven Summits, le 7 cime più alte di ogni continente della Terra ed è il secondo italiano, dopo Reynold Messner, ha realizzare un'impresa del genere.
Trimeri, ha differenza dei suoi compagni di spedizione e in generale con quelli che si cimentano con queste montagne, non è e non si ritiene un alpinista. E' una persona curiosa che tra le tante cose fatte, ha portato a termine anche un progetto così singolare per un viaggiatore tanto da essere considerato un'anomalia. Ma, come lui sostiene, "mi piace vedere le cose dall'alto e poi le foto vengono meglio".

Mario Trimeri - Ritratti

2008-01-23T05:20:00.000-08:00

Mario Trimeri - Paesaggi

2008-01-23T05:17:00.000-08:00

Mario Trimeri - Deserto

2008-01-23T05:08:00.000-08:00

DESERTI, INFINITO DI SABBIA
Un terzo del suolo terrestre è composto da regioni aride,dove l'uomo con ostinazione continua la sua lotta della vita.
Ma non è solo una lotta per la vita ma anche ricercare con ostinazione il senso della libertà.
Ancora i Tuareg,discendenti di arditi guerrieri,avvolti nelle loro gandure e maestosamente velati,a dorso di cammello si dirigono verso le montagne assolate del Tassili.
"I deserti portano ai deserti" dicono e loro,conquistatori di spazi mistici,solo negli orizzonti senza limiti trovano la loro ragione di essere.L'uomo di qualsiasi latitudine del mondo si è sempre confrontato con questi spazi,a volte per sfidarli ma spesso per ritrovarsi.
testo e foto di Mario Trimeri
Prima di realizzare il mio primo viaggio nel Sahara,mosso dalla curiosità,avevo conosciuto diversi viaggiatori incalliti del deserto,che da vent'anni si confrontavano con quelle piste e quelle cartine,che parlavano e "vivevano" solo per ritornarci.Li ascoltavo quasi per obbligo,perchè così anche loro avrebbero dovuto ricambiarmi e ascoltare ciò che avevo da raccontare del mondo;l'altro mondo,quello vivo e pieno di colori in cui io mi riconoscevo,con l'acqua che scorre dalle valli,che genera nuova vita,con i fiumi,le città e i villaggi,le fabbriche e le macchine,i suoni ed i rumori;dove tutto si muove e progredisce con ritmo lesto.
Non capivo i loro viaggi verso il vuoto,finchè anch'io di quel vuoto sono riuscito a nutrirmi e ad identificarmi,in parte,come essere.Non si viaggia per fuggire ma per ritrovarsi e le immense aride solitudini sono momenti previlegiati per indurci a parlare;con noi stessi.
Nel nostro mondo occidentale,con il tempo che incalza senza tregua,con orari da rispettare dall'alba al tramonto,questo rapporto con noi stessi e con l'ambiente lo abbiamo quasi campletamente perduto,rimanendo intrappolati dalla cadenza di impegni,dal dover necessariamente produrre e inconsapevoli di ciò che la natura ha creato per farci ritrovare.Il deserto è il luogo ideale per eccellenza,perchè è impossibile sfuggire dal guardarsi intorno e dentro;ma non è il solo.
In Mauritania ho conosciuto il prefetto di Tichit e mi ha raccontato che prima era impiegato a Tidjikda,una cittadina di duemila anime ad un giorno di pista dalla strada asfaltata che porta verso la capitale Nouakchott.Tichit è un misero villaggio arroccato su una collina,a tre giorni di pista sabbiosa da Tidjikda,che vive di aiuti internazionali e che per otto mesi all'anno è minacciato dal sole e dal caldo soffocante.Le case abbarbicate sul cocuzzolo,dall'aspetto tragico,minacciate costantemente da tempeste di sabbia somigliano alle tombe dei vivi,che durante l'estate si rifugiano da temperature torride per non soccombere.
Le rotte carovaniere che dal Marocco scendevano a sud verso il "Paese dei Neri",alle città del sale e dell'oro di Oualata e Timbouctou,transitavano da quì e il suo grandioso palmeto era luogo di riposo e di ristoro per i cammellieri,i commercianti e per le bestie,ben felici di riprendersi dal percorso già fatto ed essere pronti per il restante da fare.Oggi il palmeto è ridotto ad uno sparuto insieme di piante,protette tutt'intorno da una fascia di rami in modo che la sabbia non possa sommergerle.Dell'antico splendore di un tempo rimane l'ambiente suggestivo ed affascinante mentre sembra che dalle dune a nord sbuchi da un momento all'altro una carovana,che allora poteva contare anche cinquemila cammelli.Il prefetto,che occupava il suo tempo a girare per le poche vie del villaggio e per le dune circostanti,quando gli chiesi se preferiva stare a Tidjikda,mi ha risposto di no;"Il y avait beaucuop de monde",c'era troppa gente.
Inoltrandoci ancora verso l'Aouker,al pozzo di Aratane ho chiesto alla guida perchè le uniche due tende esistenti nel raggio di qualche centinaio di chilometri ed a nord per almeno un migliaio,stavano distanti sia dal pozzo che da loro stesse:"C'est plus tranquille",è più tranquillo per chi vi abita,mi ha risposto.
E' il rapporto che i locali,anche di altre latitudini,hanno con il loro ambiente;severo e apparentemente incomprensibile.In realtà questi regni della solitudine e del silenzio riescono con una immediatezza spaventosa a prendere chiunque di noi,forse perchè sono dentro di noi e sono una parte lontana delle nostre origini.
Il silenzio è una cosa che noi occidentali abbiamo smarrito.Se capita casualmente di coinvolgerci,si accende subito la radio o la televisione,a costo di ascoltare cavolate o non ascoltare;si evita categoricamente perchè ormai ne abbiamo perso il senso.Eppure il silenzio ha una sua dimensione ben definita,in cui poter liberamente spaziare,muoversi,giocare e sognare.Potremmo anche ammettere che di sogni non si vive ma l'uomo ne sente sempre doverosamente la necessità,finchè vive.
"I deserti portano ai deserti",sia come situazioni geografiche che interiori.
IL "DESERTO DEI DESERTI"
Molta storia del mondo passa attraverso i deserti,anche perchè un terzo dei continenti è costituito da lande e zone aride.Molta storia è stata scritta negli anfratti degli altopiani del Tassili,dell'Hoggar,del Tadrart,del Tibesti e di altre arree ancora con le pitture e i graffiti,in quelli che sono i più grandi musei all'aria aperta che l'uomo ha creato.Splendidi disegni di varie epoche ci mostrano scene di vita e la varietà di animali che ha popolato queste regioni; dopo un approcio con il Sahara di questo tipo,non appare più come una cosa morta e abbandonata;ma viva.Come se la vita pulsasse nascosta dietro ogni fazzoletto di terra.E la certezza,o meglio la sensazione,diventa sempre più concreta,muovendosi in altri deserti;dal Tibet ai Pamir,dalla Patagonia all'Air arso dal sole e sede di antichi vulcani spenti milioni di anni fa.
Il Tenerè è ancora percorso dalle azalai,le carovane del sale che da Bilma e Fachi lo attraversano fino ad Agadez,passando per l'albero del Tenerè e non lontano dalla piana di Gaudoufoua,il cimitero dei dinosauri.E' quì che affiorano le ossa dei rettili fossili,i "serpenti di pietra" come vengono chiamati dalle popolazioni locali,scomparsi improvvisamente 70 milioni di anni fa.
Il Gran Tenerè è una distesa lunga quasi mille chilometri,tagliata in diagonale da cordoni di dune lunghe centinaia di chilometri,senza fine.
Partendo da Agadez o da Bilma si ha la sensazione di andare incontro all'infinito,di essere inghiottiti dal vuoto e di non uscirne mai più.Eppure l'uomo da sempre si è tuffato in orizzonti senza limiti,dal Sahara fin lungo le rotte della Via della Seta o tra le città sepolte del Taklamakan.Quì,a ridosso dei Pamir,avrebbe potuto ancora una volta evitare le condizioni durissime dell'infeconda natura ed invece ha cercato caparbiamente di confrontarsi.Da quei lidi del Sinkiang,sulle "rive dell'eternità",sono partite carovane cariche di sete preziose e monili in direzione del Mediterraneo;un bisogno di conoscenza e di misurarsi con i mondi aridi dei Pamir e di altopiani sterili e "vuoti",più che per un bisogno economico.L'uomo ha tracciato col suo andare tra quelle distese la sua grandezza e la sua misura.Anche le religioni,attraverso il deserto,"anima della terra",hanno cercato e trovato la purificazione spirituale e il luogo dove meditare.Quì la Natura detta le sue leggi immutabili e l'uomo,denudato di tutti i suoi "abiti" inutili,vede con chiarezza ciò che a senso ed è essenziale,e ciò che non è importante.
IL DESERTO CHE AVANZA
C'è stato un inaridimento rapido negli ultimi cinquanta anni per un progressivo aumento della temperatura all'interno dell'atmosfera e,come logica conseguenza,il deserto inesorabile che avanza.I raggi del sole penetrano normalmente nell'atmosfera ma non riescono più ad uscire,imprigionati da ogni sorta di inquinamento che impedisce al calore di dissolversi negli strati più alti.
E' una trappola che l'uomo si è creato sulla propria pelle delegando sempre ad altri,ma chi?,la salvaguardia dell'equilibrio naturale della terra.Chissà come finiranno le palme dei palmeti rimasti o i pochi nomadi delle pampe sudamericane o dal Gran Tenerè.
E dove andremo noi,turisti europei,attratti da ciò che non ci appartiene ma che è parte di noi,a navigare con i nostri sogni tra spazi e silenzi?
Ci sono ancora deserti da scoprire e in cui ritrovarsi:non per ultimi i deserti bianchi della Groenlandia e dell'Antartide.Ci confronteremo a pezzi di tempo della nostra vita,tra un impegno e l'altro,"cavando" due settimane dalle vacanze annuali per calarci nella dimensione inusuale,ma che tanto ci è familiare.Chissà com'eravamo diecimila o cinquantamila anni fa,se a quelle date o molto prima la nascita dell'uomo non sia avvenuta nella calda sabbia,tra piatte lande e distese di sassi che si perdevano al di là dell'orizzonte.Forse all'origine di tutto,ancora prima che l'uomo popolasse la terra,prima ancora dei grandi sconvolgimenti tellurici che hanno dato forma alla crosta terrestre,forse prima era tutto simile al Sahara o ai salares boliviani. Quelle sono le origini che forse noi sentiamo e cerchiamo.
"Del deserto potremmo dire tutto e l'incontrario di tutto,perchè il deserto è tutto".

LA RISPOSTA SOFFIA NEL VENTO
L'uomo da quando nasce fino alla fine dei suoi giorni attraversa la vita rapportandosi anche con piccole ed immense solitudini;per questo si ritrova con facilità nei deserti.
"Chi ha inventato il deserto?"."Io" rispose il vento continuando a soffiare tra le rocce.